对古著牛仔服饰的资深玩家，可能有机会听过Amoskeag Manufacturing Company（AMC） 的名字。这个在过百年前一度是供应Levi’s牛仔布料的主力厂商，一度归于沉寂，如今被日本公司Bug Company收购后得以重生，以服装品牌“AMOSKEAG MFG. CO”全新姿态回归，并于 2026 年春夏推出服饰系列，现时其单品已被多间日本知名选物店如 1LDK、Dice & Dice等选中上架。随著Amoskeag新品亮相，不妨先回顾这个品牌的历史，重新认识这个曾经影响深远的名字。

Amoskeag百多年前的历史是怎样的？

Amoskeag是一家位于美国新汉布什尔州的布料制造商，早于1830年代就开始活跃， 19世纪末更曾是世界上最大的纺织厂。根据历史学家 George Waldo Browne 在 1915 年出版的《Amoskeag Manufacturing Co. of Manchester, New Hampshire: A History》记载，Amoskeag 在 1831 年正式成立后，管理层直接买下了Merrimack River（梅里马克河）沿岸超过 15,000 英亩的土地（约8,500 个标准足球场）。他们在兴建布厂的同时，还规划整个城市的街道格局，设立员工宿舍、学校、教堂，甚至创办了当地第一家银行，以支援在Amoskeag工作的员工的日常生计。

直至 1910 年代，Amoskeag 倚靠梅里马克河的水力发电进入全盛时期。红砖厂房绵延一英里，员工人数高达 17,000。根据《大英百科全书》记载，他们每周可生产 500 万码布料——换算下来，相当于每天织出 756 公里长的布。如此庞大的规模，使 Amoskeag 当时稳坐世界最大棉纺织厂的宝座，几乎无人能敌。

Amoskeag 为何衰落？

其时作为19世纪美国最大布料制造商的AMC，专为矿工、铁路工人与劳动阶层供应高耐用度的牛仔布料，但后来形势急转直下，部分原因在于它未能跟上技术革新的脚步。例如预缩处理（避免布料缩水）和防扭曲处理（防止布料变形）这些技术，本是为了大规模生产而设计的，但 AMOSKEAG 没有采用，结果难以稳定大批生产高品质的布料。

后来受1929年的经济大萧条影响，这家纺织厂进一步衰退，加上美国各地涌现许多使用新能源的纺织厂，在剧烈竞争下促使Levi's转投另一已停产的传奇布厂Cone Mills White Oak怀抱，正式取替AMC的地位。AMC销售量因而下降，意味着工人被迫减薪，最终促使他们罢工，厂房陷入恶性循环，最终于1935年圣诞节前夕突然关门并申请破产。

AMOSKEAG重生后的焦点单品是？

虽然跟不上技术创新的步伐，导致AMC被时代洪流淘汰，但对喜爱收藏美式古著的日本收藏家来说，Amoskeag布料带有独特粗糙度及丰富纹理，质感难以形容令他们念念不忘。

在日本的Bug Company收购后，该公司利用现代的木畑（キバタ，一种未经加工的织物）物料来重现十九世纪布料的质感，并重新设计了生产流程，包括在面料阶段进行加工和直接洗涤，成功重新推出自家生产的Chambray青年布、Denims牛仔布、Moleskin、Canvas帆布、Sulfurdrill及Herringbone人字纹布等不同颜色的12种布料，制成涵盖大衣、外套、衬衫与短裤等不同单品。

其中"SOUTIEN COLLAR COAT"采用极细线织成的光滑绒面革为物料，经水洗处理，触感柔软蓬松，带有独特光泽，看起来和摸起来更像丝绸或人造丝。同时以复古物料融合至现代的版型，整体剪裁宽松。另外其领口第一颗扣钮的位置较高，减少了一般Open Collar设计时常见的松垮感，感觉更谨慎而精细。另外精细的缝线设计亦体现了品牌的精致工艺。

至于美式古著常见的“EARLY WORK TROUSERS”，以经典工装为灵感，透过 AMOSKEAG 的语汇重新演绎，展现品牌对历史服饰的当代表达。Indigo 配色采用纯棉赤耳丹宁布（cotton greige selvedge denim），先漂白再染色；而黑色则选用高密度棉麻帆布（cotton-linen canvas），并以生物酵素加工呈现独特质感。两种布料经水洗后皆展现自然的色落与旧化效果。