【香港故宫/访问】人类为什么要戴珠宝？在世俗眼光中，珠宝往往与财富、权力或感官享受画上等号。但在纽约大都会艺术博物馆（The Met）策展人 Melanie Holcomb 博士眼中，这是一个关于人性起源的问题：“人类开始说话、使用语言、开始使用工具的同一时刻，他们就开始佩戴珠宝。装饰自己，是使我们成为人类的一部分。”

这份对“人”的好奇 ，正是香港故宫文化博物馆“琳瑯——纽约大都会艺术博物馆世界珠宝珍藏”试图探索的核心。展览汇聚近200件横跨公元前2000年至21世纪的珠宝作品，来自The Met内部13个策展部门，是The Met首个以珠宝珍藏为主题的国际巡回展，也是其馆藏首次大规模来到香港。

为此，我们与The Met中世纪艺术部及修道院艺术博物馆策展人Melanie Holcomb博士，以及香港故宫文化博物馆副馆长及首席策展人王伊悠博士，进行了一次对谈。

“琳瑯”是一种声音？

甫见展览资料，首先引发好奇的是中英文标题之间的落差。英文副标题“The Body Transformed”（意指：身体的蜕变）直白，说的是珠宝对身体的改变；中文“琳瑯”却是另一回事，充满东方古典的诗意。这种看似截然不同的语境，策展团队是如何将其统一起来的？

王伊悠博士从中文的语境和历史渊源作出了解释。“‘琳瑯’有一种声音上的诗意。中国是一个热爱玉石的国家，这两个汉字可以追溯到一千年前，所谓‘叮叮当当’的琳瑯，最初就是用来形容珠宝碰撞的声音。”

王博士引导我们做了一个想像：“你想像一位女士戴著很多饰品走动，这就创造了一种声音与诗意的体验。若直译‘Body Transformed’为‘身体蜕变’，在中文语境里感觉不太对。而‘琳瑯’不仅呼应了会动的珠宝所发出的声音，在现代中文里，它更代表著‘面前有太多美好的事物，让你目不暇给’，这正是我第一次走进The Met时的感觉。”

Melanie听到这个解释，有些惊喜。“事实上，整个展览有一个贯穿始终的主题，就是‘会动的物件’。珠宝本身就带有声音，这与‘琳瑯’的意境完美契合。”透过“琳瑯”，珠宝不仅耀眼夺目，更带给观者无尽多样性，成就了对身体的转化。

装饰身体，是我们成为“人”的起点

涵盖4000年历史、跨越五大洲的200件展品，要找一条线串起来并不容易。Melanie指出，The Met拥有19个策展部门，这次展览就横跨了其中的13个。这种跨越时间与地域的比较思考，正是The Met藏品一直希望策展人去探索的工作。

她的切入点是：珠宝不只是装饰艺术，它本身是一种雕塑。“如果没有附著在身体上，它就无法发挥作用，这就是让它有别于其他任何艺术形式的地方。即使是制作大型动态雕塑的Alexander Calder，当他制作珠宝时，脑海中也存在著一个身体。”

那人类为什么要戴珠宝？Melanie说，“看起来漂亮”这个答案她从来不满足。“历史告诉我们，它的意义远不止于此。它关乎我们最高的渴望：对不朽的渴望、对统治的渴望、对拥有权力的渴望，当然也包括一种变得美丽和被注视的渴望。珠宝是一个充满野心的载体。”

在Melanie看来，装饰身体的行为，与人类的起源息息相关。“人类开始说话、使用语言、开始使用工具的同一时刻，他们就开始佩戴珠宝。这些事情是同时发生的。这就是人类成为人类的时刻。装饰自己，是使我们成为人类的一部分。”

装饰自己，是使我们成为人类的一部分。

无论是古埃及法老妃嫔的黄金脚趾套，还是古代美洲哥伦比亚的黄金头饰，我们都能看到人类试图透过珠宝争取不朽、彰显地位的共通性。“珠宝让你变得高贵，而高贵的人佩戴珠宝，这是一种循环论证。”Melanie说，“即使在今天，这种行为模式依然存在，只是我们有时不愿承认。”

剑，也是珠宝？

在探讨身体与珠宝的关系时，“性别”是一个无法回避的议题。那么展览有没有试图参与当代的性别论述？两位策展人从不同的角度给出了各自的回应。

拥有女性历史学术背景的王伊悠博士说，香港故宫文化博物馆在策展时，一直致力于呈现女性在历史与当代的贡献。“在展览的最后一个部分，我们特别展示了一百多年前的女性设计师和女性制作者。大众听过Tiffany，听过Cartier，但往往没有意识到早期有许多重要的女性设计师扮演了关键角色。Melanie在展览中解读了女性作为赞助人、制作者、设计师和创意推动者的多重身分，这非常重要。”

然而，Melanie随即提出了另一个角度。“反过来说，这也是为了证明珠宝不仅仅是女性佩戴的东西。我一直在说的这些对权力、不朽的渴望，男性同样拥有。在历史上，很多你认为是女性才会佩戴的东西，实际上是男性佩戴的，特别是在早期的印度等地。”

为了进一步挑战大众对珠宝与性别的固有想法，展览中刻意展出了“剑”。“为什么选择剑？部分原因是要震撼你，让你去想：什么是珠宝？装饰身体意味著什么？”Melanie说，“男性气质是如何透过镶有珠宝的物品来展现的？很多装饰华丽的剑，在战斗中的主要目的并非作为武器，而是作为服饰、作为男性配件，这是一种关乎掌控和权力的时尚。将剑纳入珠宝展，绝对是一个刻意挑衅的决定，它促使我们反思：如果我们把男性的装饰品排除在艺术形式之外，这意味著什么？这究竟是在提升，还是在贬低男性与女性所佩戴的装饰品？”

Melanie也直接回应了珠宝的性别化特征：“毫无疑问，珠宝包含性别成分。它不是无性别的（agender），它是性别化的（gendered）。特别是在涉及新娘或女性性欲时，珠宝往往带有一种性别化的倾向。”

暴力、丑陋与死亡

展览里并非所有展品都符合传统意义上的“美”。其中一件由珠宝设计师Shaun Leane与英国前卫时装大师Alexander McQueen于1998年合作设计的“下颚骨配饰”，以其暴力美学成为全场最叫人难忘的展品之一。这件以铝铸造、揭示肌肤之下骨骼与牙齿的配饰，放进这个展览究竟有什么意义？

“Shaun Leane是我们这个时代最重要的珠宝设计师之一，因为他真正理解装饰自己的深层意义。”Melanie说，“他总是在思考珠宝更深的含义，试图将珠宝视为盔甲、视为保护性饰品，探讨珠宝与死亡之间的联系。有时候为了达到这个目的，它的审美几乎是丑陋的。当你看到那件下颚骨配饰，你会想要退缩，但你又无法移开视线，它就是有著如此强烈的感染力。”

Melanie认为，这件前卫作品与展览第一部分探讨古人面对死亡的陪葬珠宝，在本质上回应著同一个问题：“我们作为凡人是谁？这意味著什么？只是以非常不同的方式在探讨。”

这种在丑陋中寻找美的想法，也触动了王伊悠博士。“我们为了这个展览工作到很晚。有天我走出办公室，走到行人天桥上，只看到了垃圾。但我突然觉得，哇，真美。这个展览帮助我用不同的方式看待世界。我们希望参观者也能打开眼睛和思想，在平凡中看到神圣。”

东西方说的是同一件事

策展过程中，香港故宫文化博物馆团队特意挑选了本地珍贵藏品与The Met的展品对话，包括“梦蝶轩”收藏的中国古代金饰，以及“贺祈思”收藏的点翠花蝶纹钿子。

王博士举了一个例子。Alexander Calder的黄金动态雕塑项链，与19世纪中国清代的节庆头饰（钿子），外观完全不同，但指向同一个想法。“Calder的作品充满流动性；而作为中国艺术史学家，我知道中国的工匠同样理解这种动态概念，法文称之为 en tremblant（颤动）。中国工匠用极细的金属丝做成弹簧状，连接花瓣或蝴蝶，佩戴者走路时，它就会颤动。这是完全相同的想法，只是外观不同。我希望人们能看见我们作为人类所共享的东西。”

在黄金展厅中，策展团队将“梦蝶轩”的中国古代金饰与The Met的埃及黄金文物并排放置。“你看著它们，会惊叹古代的埃及人和中国人竟然在同一个方向上思考！”王博士说。

一场博物馆“速配”

将如此庞大复杂的展览落地香港，背后是一场历时数年的跨国合作。王博士将这次合作形容为一场完美的“Speed dating”（速配）。

“纽约和香港有著惊人的相似之处，两座城市共享著非常相似的DNA，它们多样、国际，而且都是时尚和风格之都。”王博士回忆，大约四年前，The Met馆长Max Hollein和副总监Quincy Houghton来到当时成立不到四年的香港故宫文化博物馆参观。“这就像社区里来了个新孩子。他们很喜欢我们做的事情，我们说著相同的语言。从那时起，就开始寻找完美的合作项目。”

Melanie对香港团队的专业与热情印象深刻。“这是我最喜欢的合作方式。我们建立了一种深厚的信任感。我真的可以代表The Met的整个团队说，我们爱上了香港这座城市，爱上了这里的街头、市场和美食。”两位策展人表示暂时没有下一个合作计划，但希望这次能成为一个开始。

四千年的珠宝，说的是恐惧、渴望、权力，还有美。但Melanie也说，不必想那么多。“你也应该享受纯粹观看的乐趣，欣赏这种艺术形式的创造力。”